90. РОДОДЕНДРОНЫ - настоящее украшение сада !!!

Опубликовано: 2301 день назад (1 апреля 2012)
Рубрика: Без рубрики
0
Голосов: 0
90. РОДОДЕНДРОНЫ - настоящее украшение сада !!!
54. Возможности декоративного БЕТОНА. | 70. Культурный ВИНОГРАД. Kак за ним ухаживать?
Людмил@ Воропаева # 1 апреля 2012 в 07:15 0

В ассортименте красивоцветущих культур рододендроны (Rhododendron) занимают одно из первых мест. Род Rhododendron относится к семейству вересковых и имеет около 1000 видов.

Рододендроны — древесные породы, растущие большей частью как кустарники. 

Листья вечнозеленые, зимующие или опадающие. Вечнозеленые остаются на растении 3—7 лет, зимующие — 1 год, опадающие — с весны до осени. Формы листьев бывают разные: эллипсовидная, яйцевидная, круглая, копьевидная, обратнояйцевидная.


Людмил@ Воропаева # 1 апреля 2012 в 21:01 0

Посадка и уход.
Для постоянной высадки рододендронов подходит место с водопроницаемой неизвестковой почвой. Очень важна и экспозиция места, особенно для вечнозеленых рододендронов, которые к ней очень чувствительны. Они хорошо произрастают в умеренно тенистом месте, скрытые от раннего полуденного солнца и сквозняка. На постоянное место пересаживают растения не моложе 3 лет. Крупные и старые кусты тоже можно пересаживать. Ямы для посадки должны быть большими, чтобы корневой ком имел по бокам свободное пространство 10—20 см, а внизу 20—30 см. Необходимо следить за тем, чтобы корневая шейка была с землей на одном уровне. Слишком глубокая или слишком мелкая посадка — вредна. Перед посадкой земляной ком нужно хорошо промочить водой.



Людмил@ Воропаева # 1 апреля 2012 в 22:41 0

Самый подходящий грунт для выращивания рододендронов — грубый волокнистый торф. Можно его совершенно или частично заменить хвойной, раздробленной древесной корой, или хвоей. Менее пригодна листовая земля, ее можно лишь добавить в смесь грунта; самое большее до 30%, песок до 10%. Известковая земля не пригодна. Все питательные субстраты необходимо обогатить питательными веществами, и особенно азотом, калием и фосфором в соотношении 3 : 2 : 1. Азот можно пополнить компостированным коровьим навозом, калий — сернокислым калием, а фосфор — суперфосфатом. Возможно использовать специализированные комплексные удобрения для рододендронов.



Людмил@ Воропаева # 2 апреля 2012 в 14:19 0

Если рододендроны посажены в правильном месте и с соблюдением агротехники, то особого ухода они не требуют. Их нельзя окапывать, т.к. можно повредить поверхностно расположенные корни. Удобрять их надо осторожно, молодые растения после 2—4 лет, старшие — по необходимости. Лучше всего воспользоваться специализированными комплексными удобрениями для рододендронов. Весной (самое позднее — до середины июня) можно подкормить азотными удобрениями. Все удобрения, содержащие углекислый кальций, для рододендронов вредны. Известняк в данной форме тормозит приток железа в тканях, без которого они не способны развиваться.



Людмил@ Воропаева # 4 апреля 2012 в 02:11 0

Рододендроны нуждаются в высокой влажности, засуху они переносят плохо. Вода им необходима особенно в три периода: весной, чтобы развились цветочные бутоны, в июне вплоть до июля, когда растут новые ростки и до прихода зимы. Если в указанные периоды нет дождей, необходимо их тщательно поливать отстоянной водой. Известковая и хлорированная вода, в жару — холодная вода, вредны рододендронам.

После окончания зимы вырезают все отмершие и поврежденные части растений и сжигают их, при необходимости проводят омолаживающую обрезку. После цветения соцветия обрывают, т.к. при образовании семян растение слабеет, и на следующий год хуже цветет. Обрывать соцветия надо очень осторожно, чтобы не повредить молодые развивающиеся ростки и листья.



Людмил@ Воропаева # 4 апреля 2012 в 11:45 0

Болезни и вредители.
Плохая агротехника, недостаток питательных веществ, плохая почва и расположение ослабляют растения, которые потом легко подвергаются заболеваниям и вредителям, а также морозу.
Повреждения от мороза проявятся на вечнозеленых рододендронах после зимы на краях листьев и вдоль их главных жил. В случае сильного повреждения морозом, почки становятся коричневыми или засыхают, даже отмирают ветви, а иногда и целое растение. До этого возникает сворачивание листьев. Некоторые весенние морозы могут повредить бутоны — соцветие расцветет частично или совсем не расцветет. Во всех случаях важна скорость размораживания, при внезапном ослеплении солнцем — убытки более значительны. Недостаток воды у вечнозеленых рододендронов сигнализируется сворачиванием листьев, у опадающих — увяданием. 


Людмил@ Воропаева # 5 апреля 2012 в 07:57 0

Пожелтение листьев (т.н. желтуха) может быть вызвано недостатком некоторых элементов в почве, обычно железа. Его можно устранить применением железо-нитрата аммония или щавелокислого закисного железа.

Грибки большей частью поражают листья рододендронов и оставляют на них различные пятна: темно-коричневые и красноограниченные на обратной стороне листьев — действие Cercospora rhododendri; серо-коричневые на конце листового острия — Phyllosticta maxima; светло-коричневые, почти серые, при засыхании с темным краем с концентрическими кругами — Pestalozzia rhododendri; на опадающих рододендронах коричневые пятна с черным краем на листьях и побегах — Septoria azalea. Борятся против них опрыскиванием органическими фунгицидами на основе кантана.




Людмил@ Воропаева # 6 апреля 2012 в 16:05 0

Самая опасная — Phytopthora cactorum, поражающая слишком затемненные листья. У растений высыхают бутоны, ростки и части растений. Кора над шейкой трескается. Пораженные части нужно удалить и сжечь, растение с двухнедельным интервалом опрыскивать кантаном. Еще более вредная — Phytopthora cinnamomi, — она поражает шейку гнилью. Растение следует удалить и сжечь. Споры и грибницы грибов Capnodium sp., живущие сапрофитически на потничках сосущих насекомых, создают «листовую чернь», которая обычно распространяется и на ростки. Растения становятся невзрачными, «чернь» нарушает ассимиляционные течения. Против насекомых, являющихся первопричиной, можно использовать опрыскивание органофосфатами. «Чернь» можно смыть теплой водой, можно использовать опрыскивание органическими фунгицидами на основе кантана.



Людмил@ Воропаева # 7 апреля 2012 в 02:17 0

Серая плесень (Botrytis cinerea) вначале распространяется на растении в виде мелких светлых или коричневых пятен. Пораженные органы в засуху высыхают, а при влажности гниют. На поверхности иногда образуется слой серо-коричневых спор. Это заболевание можно предупредить лишь тщательной чистотой, устранением растительных остатков, правильным уходом. Бороться можно опрыскиванием контактными фунгицидами на основе дисульфидов или системными фунгицидами.
Из животных вредителей чаще всего встречается Arichanna melanaria, пожирающая листья на краях и Capia angustionara — гусеница, которая сначала выкусывает листья, затем их оплетает друг с другом и скелетирует. Их уничтожают опрыскиванием органофосфатами, инсектицидными карбонатами или полициклическими хлористыми углеводородами.



Людмил@ Воропаева # 10 апреля 2012 в 11:15 0

Dialeurodes chittendeni снаружи и Trialeurodes vaporariorum в теплице — белые мелкие моли, которые при слабом прикосновении к растению разлетаются в разные стороны. Пораженные листья покрыты точками, снизу они клейкие и высыхают. Полезно с начала июня повторять опрыскивание органофосфатами.
Phyllocoptes azalea влияет на рододендроны так, что у них недоразвиваются , кудрявятся, становятся коричневыми и поднимаются листья. Растение перестает создавать бутоны. Пораженные части необходимо устранить, сжечь и перед цветением и в период роста молодых побегов в недельных интервалах опрыскивать органофосфатами.
Stephanitis rhododendri — плоская блоха с решетчатыми крыльями, которые в сложенном виде превышают длину и ширину тела. Лист на лицевой стороне покрывается коричневыми пятнами и высыхает. Рекомендуется опрыскивание органофосфатами с середины мая до середины июня.



Людмил@ Воропаева # 10 апреля 2012 в 12:02 0

Размножение

Дикорастущие виды размножают семенами, а сортовые только вегетативно - черенкованием, прививками, отводками и делением куста. Это обеспечивает сохранность ценных качеств растений, что не всегда удается при семенном размножении. Однако способы вегетативного размножения достаточно сложны и не всем доступны.

Преимуществом семенного размножения является тот факт, что растения растут и развиваются лучше. Кроме этого рододендроны, выращенные из семян местной репродукции, отличаются большей зимостойкостью, чем полученные вегетативным путем, так как с момента прорастания попадают в условия, в которых они будут расти. Однако этому способу размножения присущ один недостаток: рододендроны зацветают только на 4-6-й год (желтый), а некоторые виды (золотистый) - на 8-10-й год. При вегетативном же способе цветение наступает гораздо раньше. 


Людмил@ Воропаева # 10 апреля 2012 в 15:23 0

Для размножения лучше всего использовать семена местной репродукции, чтобы получить более жизнеспособные растения. Собирают их тогда, когда коробочки еще зеленые, но их верхушки уже коричневые. 
Лучше для посева семян взять смесь торфа (верховых болот) с полуперепревшей подстилкой соснового леса (1:1). Такой рыхлый, воздухо- и водопроницаемый, кислый (рН 4,0- 5,5) субстрат долгое время не уплотняется. Если нет сосновой хвои, то можно использовать сфагновый торф. Он обладает всеми качествами, необходимыми для прорастания семян рододендронов, которые лучше сеять в конце февраля - начале марта. В это время легко поддерживать нужную температуру и влажность. При более поздних сроках сложнее уберечь семена от подсыхания. 
На дно ящиков, плошек или горшков обязательно укладывают в качестве дренажа слой черепков или битого кирпича,чтобы обеспечить сток лишней воды при поливе. Затем их заполняют субстратом, уплотняют его и обильно поливают. 


Людмил@ Воропаева # 11 апреля 2012 в 16:20 0

Затем их заполняют субстратом, уплотняют его и обильно поливают. При этом нужно проследить, чтобы до края емкости оставалось 1-2 см. 

Семена рододендронов очень мелкие, поэтому их не надо заделывать в субстрат. Для создания постоянной и равномерной влажности ящики накрывают стеклом или пленкой и поддерживают температуру 18-20°С. При более низкой температуре (10-15°С) всходы появятся только через 3-4 недели. 

Для прорастания семян рододендронов нужен свет. В темноте, даже при самых благоприятных условиях, они не взойдут. После того как появятся всходы стекло или пленку снимают и ящик переносят в более прохладное место, чтобы закалить растения. Первую пикировку проводят при появлении первых настоящих листочков. Сеянцы заглубляют до семядолей. Это способствует развитию хорошей корневой системы. В качестве субстрата используют кислый сфагновый торф, смешанный с полуразложившейся сосновой хвоей. Он должен быть рыхлым и мягким, как подушка. 


Людмил@ Воропаева # 12 апреля 2012 в 04:55 0

Через 2-3 недели после того, как сеянцы укоренятся, проводят подкормку полным минеральным удобрением (NPK) в соотношении 3:1:2. В 1 л воды разводят 3-4 г приготовленной смеси. Для этого берут физиологически кислые минеральные удобрения: сернокислый аммоний, суперфосфат и сернокислый калий. Их вносят 2-3 раза в месяц до второй пикировки, которую проводят в августе. Субстрат готовят такой же. В следующем году молодые растения подкармливают 2-3 раза в месяц. Они быстро растут, поэтому в мае - июне их можно высадить в открытый грунт, после чего поверхность почвы замульчировать слоем верхового торфа или хвоей сосны. 


Людмил@ Воропаева # 12 апреля 2012 в 16:06 0

Любит кислые почвы 
Качество и внешний вид рододендронов зависят от правильного выбора места, почвы, а также соблюдения агротехники возделывания. Они любят легкие, торфянистые, богатые перегноем водо- и воздухопроницаемые кислые почвы. Поэтому почвенную смесь для заправки ям готовят из листовой земли, торфа и хвойной подстилки в соотношении 3:2:1с добавлением полного минерального удобрения. Кислотность почвы должна быть 4,5-5,5. Только некоторые виды рододендронов (мелкоцветный, жестково-лосистый, чудесный) могут расти на слабощелочных и нейтральных почвах. 
Наиболее подходящими для окультуривания являются песчаные почвы, поскольку они легкие и достаточно кислые, водо- и воздухопроницаемые. Для их улучшения необходимо добавить верховой торф, древесные листья, хвою сосны, хорошо разложившийся навоз, минеральные удобрения. Участок готовят осенью, а растения высаживают весной. 

Людмил@ Воропаева # 12 апреля 2012 в 19:40 0

Не пригодны для выращивания рододендронов тяжелые глинистые и суглинистые почвы. Для их улучшения необходимо внести большое количество торфа или другого органического материала. В таком случае нужно очень тщательно подготовить почву и заполнить ею ямы. Необходим хороший дренаж, иначе при длительных дождях будет застаиваться вода, и растения непременно погибнут. Глубина подготовленного слоя должна быть 40-50 см (до дренажа). За посадками необходимо постоянно следить, особенно за кислотностью почвы. Если она станет щелочной, растения практически перестанут расти, будут поражаться болезнями и вредителями - ив конечном итоге погибнут. Чтобы повысить кислотность, нужно срочно добавить кислый сфагновый торф или вересковую землю. Можно сделать это с помощью сернокислого алюминия (150 г на 1 м2), а также суперфосфата, сернокислого калия, сернокислого аммония. Применяя эти удобрения по мере надобности, можно постоянно поддерживать кислотность почвы на нужном уровне. 


Людмил@ Воропаева # 13 апреля 2012 в 19:27 0

Сажать лучше весной 
Во время цветения растения нуждаются в достаточном количестве влаги, иначе оно будет непродолжительным. В июне - июле у рододендронов наблюдается активный рост, закладываются цветковые почки. В жаркое и сухое лето в этот период их необходимо поливать. Это будет способствовать обильному цветению в следующем году, а вот в августе - сентябре полив должен быть умеренным. 
При выборе места для рододендронов необходимо учитывать условия освещенности. Они предпочитают легкую полутень. Подавляющее их большинство, в частности крупнолистные и вечнозеленые виды, плохо переносят ветер. Им нужны места, защищенные от господствующих ветров, особенно зимой. 


Людмил@ Воропаева # 13 апреля 2012 в 22:36 0

Лучшее время для посадки рододендронов - ранняя весна. Это касается и растений, выращенных в контейнерах. Посадочная яма должна быть в два-три раза шире и глубже, чем корневой ком. На дно обязательно насыпают дренаж: смесь битого кирпича и слой песка (15- 20 см). Можно добавить мелкий гравий. Далее половину ямы заполняют заранее подготовленной почвой, как было указано выше. Вторую половину заправляют вырытой из ямы почвой, к которой добавляют полное минеральное удобрение. В зависимости от высоты и диаметра растения высаживают на расстоянии от 0,7 до 2 м друг от друга, не заглубляя (до уровня корневой шейки). Почву вокруг корневого кома слегка уплотняют, обильно поливают и мульчируют сфагновым торфом, сосновой хвоей, листьями и др. После разложения они повышают содержание гумуса и кислотность почвы. 


Людмил@ Воропаева # 14 апреля 2012 в 04:37 0

А «минералка» - лучше 

Если правильно выбрано место, рододендроны высажены в подготовленную почву и проведено мульчирование - уход за ними сводится до минимума. Однако надо помнить, что в первый год после пересадки растения очень чувствительны к недостатку воды: листья становятся матовыми, теряют тургор и вяло опускаются вниз. При длительной засухе желтеют, часто по краям и вдоль центральной жилки становятся коричневыми, отмирают и засыхают. Но это не болезнь, а недостаток влаги. По этой же причине новые побеги растут медленно, а цветковые почки практически не закладываются, растение теряет декоративность. В таких случаях нужен полив, пока почва не промокнет на глубину до 30 см. В августе - сентябре его сокращают, чтобы растения вовремя закончили рост и подготовились к зиме. Вечнозеленые рододендроны глубокой осенью необходимо обильно поливать. 

Людмил@ Воропаева # 14 апреля 2012 в 04:49 0

Рододендроны растут медленно. У них поверхностная корневая система. В силу этих особенностей они не переносят высоких концентраций минеральных солей. Подкармливают их жидкими удобрениями. При недостатке питания у них изменяется окраска листьев, они становятся более светлыми, а побеги - желтовато-зеленоватыми. Прирост незначительный, практически не закладываются цветковые почки. В августе - начале сентября наблюдается опадение старых листьев. 
Первую подкормку проводят ранней весной (как только растает снег) азотными удобрениями. На 1 м вносят по 50 г сернокислого аммония и сернокислого магния. Второй раз - в конце мая - начале июня, сразу после окончания цветения, на 1 м2 вносят 40 г сернокислого аммония, по 20 г сернокислого калия и суперфосфата. Концентрация жидких минеральных удобрений не должна превышать 1-2 г на литр воды, раствор калийных солей делают в два раза слабее. Молодые растения подкармливают менее концентрированными минеральными удобрениями в жидком виде.